Пальма в мешочек

Окончание. Начало в № 41-43

Добро пожаловать в Геенну!

"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете". Описание Иерусалима из знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" настраивало на минорный лад. Однако древний город, за который, в прямом смысле слова, сломано столько копий, - вспомните крестовые походы! - мирно покоился под ослепительным солнцем. Трудно представить, что несколько тысячелетий назад здесь кипели религиозные страсти, совершались предательства, казни и чудеса.

- Обратите внимание на долину к юго-западу от Иерусалима, - вывел из задумчивости голос гида. - Здесь находилась Геенна огненная.

Не может быть! В таком красивом месте - ад?! Оказывается, мистическое значение безобидная долина получила позднее. Изначально же здесь сжигали мусор и мертвых животных. И хотя в древности не было засилья пластиковой тары, огромный город бесперебойно поставлял отходы своей жизнедеятельности, поэтому костры горели практически круглосуточно. Ну и запах стоял соответствующий... Сегодня "адская долина" густо засажена деревьями и активно застраивается. Судя по всему, её сомнительная репутация новосёлов не пугает.

Лужковский след

Обзорная экскурсия по армянскому, еврейскому, христианскому кварталам исторического центра сопровождалась короткими перебежками по восточным базарам под непрерывное причитание гида:

- Пожалуйста, не отставайте, не задерживайтесь! В узких, запутанных улочках легко заблудиться.

Добавлю, что оказаться в арабском квартале, да еще под вечер - и небезопасно. Там туристы нередко становятся жертвами воришек. Поэтому мы покорно трусили за нашим "ковбоем" (гид нарядился в джинсы, клетчатую рубашку и характерной формы шляпу), не отвлекаясь на пестрые прилавки, густо уставленные сувенирами, в надежде на то, что запасёмся подарками в магазине, где была обещана получасовая остановка.

Народу становилось всё больше. Вот и знаменитая мечеть Наби-Дауд на горе Сион. Как и большинство святынь в Иеру-салиме, здесь под одной крышей находятся реликвии разных религий. В одной части здания расположена Горница Тайной Вечери, где апостолы устроили праздничную трапезу для Иисуса, в другой - гробница царя - основателя Иерусалима. А "контрольный пакет" - у мусульман, которые чтят пророка Давида (Дауда). У входа в мечеть - скульптура царя Давида. Явный новодел. Но самое любопытное, что композиция - подарок экс-мэра Москвы Юрия Лужкова!

Короткий путь на Голгофу

Одна из величайших святынь христианства, Храм Гроба Господня, не раз разрушался, перестраивался, переходя под власть то христианских, то мусульманских правителей (в исламе Христос под именем Иса входит в число пророков). После огромного пожара в 1810 году он был вновь отстроен и в таком виде существует до сих пор. Состоит из трех основных сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня, храма Воскресения. Территория строго поделена между шестью христианскими конфессиями: греко-православной, римско-католической, сирийской, коптской, эфиопской, армянской. А ключи от храма находятся - правильно! - у мусульман. Уже много веков в одной мусульманской семье ключи передаются старшему сыну, а представитель другой семьи ежедневно открывает и закрывает ворота храма.

Первое впечатление - дивный аромат, который окутывает сразу же при входе в храм. Его источает камень миропомазания, расположенный прямо на мраморном полу. По преданию, Иосиф и Никодим здесь помазали смирной и алоэ тело Иисуса. Камень густо облеплен паломниками и просто туристами - каждый стремится освятить купленные в лавках и магазинчиках иконки, крестики. А если потереть камень концом покрывающего голову шарфа, он будет долго хранить этот пряный запах.

За камнем - стена Воскресенского собора, того самого, где ежегодно на Пасху сходит Благодатный Огонь. Здесь же можно купить свечи и обжечь их над специальным светильником, хранящем частичку священного пламени. Отличить в этом месте наших соотечественников просто. Только они закупают свечи вязанками. Как правило, действуют парами: один едва удерживает охапку в руках, второй подносит отдельные пучки к светильнику. Процедура порой длится до 10 минут! И даже неверующий убеждается в божественном происхождении Благодатного Огня - любой другой в подобной ситуации непременно бы погас.

Следующая святыня - Голгофа. Напрасно мы крутили головами в поисках горы, на вершине которой по приказу Понтия Пилата "в белом плаще с кровавым подбоем" распяли Иисуса. Не пришлось даже выходить на улицу. Вместо изнурительного подъёма под палящим солнцем - лестница с вполне комфортабельными мраморными ступенями, шорох сотен ног, поднимающихся и спускающихся по ним, и перекрывающие друг друга голоса гидов.

Возле мраморной часовни (Кувуклии - буквально "царская опочивальня"), построенной над пещерой Гроба Господня, где был похоронен Иисус, - огромная толпа.

- Не занимайте очередь, - предупреждает гид. - Стоять придется не менее двух часов. Мы столько ждать не можем.

В самом деле, за те пятнадцать минут, что мы рассматривали Кувуклию и слушали рассказ гида, очередь не продвинулась ни на шаг. Хотя за ограждением работали несколько священнослужителей, настойчиво подгонявшие паломников: "Гоу, гоу, мадам!" И постепенно торжественное настроение, с которым собиралась в Иерусалим, сменилось грустным пониманием того, что Храм для большинства и служителей, и посетителей - не святыня, а часть отлично отлаженной туристической индустрии.

Стена плача

Когда, вернувшись домой, просматривала выложенные в Интернете изображения Стены плача, изумлялась, как фотографам удавалось выбрать для съемки момент относительного безлюдья. В день, когда мы отправились к знаменитому сооружению, возведенному по приказу царя Ирода еще до нашей эры, даже подступы к Стене были запружены народом. Названа она так потому, что после разрушения сначала первого, а потом и второго Храма многие столетия служит символом веры и надежды евреев. Строго говоря, святыня - это часть не самого храма, а именно опорной стены вокруг всей Храмовой горы. Она сложена без скрепляющего раствора из гладко обтёсанных камней. Отсюда, вероятно, и пошла традиция писать на клочках бумаги желания, а потом вкладывать записочки в трещинки между камнями. Увы, я оставила дома и бумагу, и карандаш. Поэтому, с трудом подобравшись к Стене плача через многотысячную людскую стену, лишь прижала ладонь к шершавой теплой поверхности и торопливо попросила здоровья и благополучия своим близким, друзьям и вам, земляки. Надеюсь, Господь мою немудрёную просьбу услышал.

Ирина Смирнова Фото автора

Выпуск №:  44-2012 (31.10.2012)